在河南，大盘鸡可以“两掺儿”(意为混合)烩面，如果不吃辣，也可以让店家制作五香版；在四川，大盘鸡炒制过程中使用豆瓣酱和大量花椒；俗话说“山西人都有一个面肚子”，在运城，大盘鸡搭配饸饹面，更符合当地人口味。

在日本开设新疆料理的李女士受访时说，日本人口味清淡，所以大盘鸡在做法上要微辣，而且食材要更精细，鸡块和土豆都要切小一点，烹饪时间略长三五分钟，味道融入进去，保留新疆大盘鸡的香味，比较适合当地人品尝。

从事大盘鸡制作37年的厨师李士林，对大盘鸡的各种做法如数家珍，但他坚持自己的烹饪风格。“30多年来，我的大盘鸡，味道从未改变，坚守麻辣鲜香的风味。”

在吉尔吉斯斯坦开餐馆十多年的新疆厨师王春艳说，当地炒制大盘鸡时“调料稍微淡一点，比如辣子就要放少一点，咸盐少点。整体大盘鸡的味道犹存。”

王春艳说，新疆大盘鸡不仅是华侨华人爱吃的菜肴，也是当地人常点的菜品之一。大盘鸡菜品丰富，味道独特，也体现了中国的饮食文化内涵。

“人的迁徙流转，成就了食材的香艳相逢。新疆的土鸡剁块，加入青红椒，还有代表川味的辣椒、甘肃人钟爱的土豆、陕西特色的裤带面——不同地域食材的融合，催生独有的美味——大盘鸡。”美食纪录片《舌尖上的中国》第二季在片中娓娓道来大盘鸡的特色。

大盘鸡在沙湾诞生，因此被称为“沙湾大盘鸡”。二十世纪八十年代，新疆货物运输频繁，这道最早起源于公路旁饭馆的江湖菜，经过南来北往长途司机口口相传，沿着漫长的公路线声名鹊起，逐渐成为新疆名菜。

中国人买球“一大盘子鸡肉摆在面前，红辣皮子青辣椒，白葱绿芹黄土豆，满满当当堆一盘，能让人胃口大开，平添大吃大喝的豪气来。”新疆作家刘亮程笔下的大盘鸡，色彩鲜艳、配菜丰富；大盘的使用，让当地粗犷豪放的风土人情“跃然盘上”。

整鸡切块，先炒后炖。鸡块半软时放入土豆块炖煮，最后放入青红椒爆炒两分钟即可出锅。鲜红油亮的鸡块混合着饱吸汤汁的土豆，鸡肉弹而不柴，土豆轻轻一夹就断，香辣鲜在入口的瞬间即被激发。

刘亮程出生于新疆塔城地区沙湾市，他的家乡正是大盘鸡的发源地。在其记忆中，大盘鸡发明那些年，自己在沙湾城郊乡农机站当管理员，常被拖拉机驾驶员拽去吃大盘鸡，那些跑远路的司机，吃遍天山南北，还是觉得大盘鸡好吃。“好在哪，可能就是盘子大，可以放开吃。”

大盘鸡出锅不久，大家都愿意来一盘“皮带面”(亦称裤带面)作为主食。两指宽的面条又长又薄，用新疆当地的优质小麦制作，口感筋道。面条裹着诸多食材炖煮而成的丰润汤汁，每口风味都恰到好处。